Chestchive

那菩里昂(Nafplion)位于北伯罗奔尼萨(Northern Peloponnese)，是爱琴海(Aegean Sea)边的一个海港，她曾经是希腊独立后的第一个首都，现在是希腊的旅游城，距 雅典 两小时左右的车程。有关那菩里昂的远古历史没有文字记载，但用从发掘出来的旧石器和新石器时代的文物推算，那菩里昂的历史比 麦西内 (Mycenae)文明（相当于中国的夏朝）还早。 那菩里昂依山傍水，风景秀丽，眼前是碧蓝的爱琴海，身后是高山，顶上的卫城(Acronafpio)帕拉米狄堡垒(Palamidi)将那菩里昂防守得固若金汤。这里是也是历史上兵家必争之地，谁赢得帕拉米狄堡垒，谁就掌握希腊。这里几度易主，先后由罗马(Roman)、拜占廷(Byzantine)、法兰克(Frank)、威尼斯(Venecian)、奥斯曼帝国(Ottoman Empire)和土耳其(Turk)控制。希腊独立战争时期，这里经历恶战，希腊人包围了那菩里昂整整一年，驻守在卫城中的土耳其人弹尽粮绝，最终希腊获得独立，在此建都，一直到１８３４年迁都雅典。 如今的那菩里昂卫城帕拉米狄堡垒由三个城堡组成，它们连成一体却风格各异，东端是法兰克堡，西端是拜占廷堡，最大的是东边的威尼斯堡。帕拉米狄堡垒高达７００英尺，俯瞰爱琴海。攀着陡峭的999级石阶层层向上，爱琴海上的船舟岛屿和阿各思湾的碧海晴空尽收眼底。 山顶上，三个城堡蜿蜒连绵，置身其中，感觉山外有山，墙内有墙，要全部走完整个堡垒，最起码要一天,其中有些风景迷人处还需要点翻墙走壁的功夫才能上得去。 大海中，一个巨大的城堡波尔齐城堡(castle of Bourtzi)孤独地伫立，希腊独立之父依昂尼斯－卡波迪思特里亚斯(Ioannis Kapodistrias)领导的军队功下了这个城堡后，以此为据点协助包围占据那菩里昂和帕拉米狄堡垒的土耳其军队。 下山后，在那菩里昂充满浪漫气息的山城小街和海边大道上漫步，闻着露天咖啡巴里传出的香味；在层层迭迭的街梯上闲逛，细数形态各异色彩丰富的建筑风格:拜占廷、威尼斯、希腊(Greek)、新古典主义(Neoclassicism)、罗马…… 城里不缺教堂，教堂的建筑风格各异，有些看上去象清真教的建筑现在是希腊东正教(Greek Eastern Or...

再过几天奥运会就要开幕，突然心生灵感，何不从奥运会的起始点奥林匹亚(Olympia)开始，整理一下我的旅游照片，一来借此机会庆祝下奥运会，二来用奥运精神来激励我理出其他希腊风光的照片，讲些与这些风光有关的神话故事及其在当今世界的影响力（诸如 俄迪浦斯情意节 之类），甚为有趣。 奥林匹亚位于希腊大陆北伯罗奔尼萨(Northern Peloponnese)的西部。古希腊时代的奥林匹亚是奥林匹克运动会的发源地。它地处绿荫覆盖的克朗尼昂山脚（Kronion Hill）下的河谷，介于阿尔法奥斯（Alphaos）和克拉迪奥斯（Kladeos）两河之间。古时奥林匹亚的中心点是天神宙斯神殿（Sanctuary of Zeus）。虽说首届奥林匹克运动会于公元前７７６年举行，但发掘出来的青铜器文物显示出宙斯神殿早在几何时代（公元前８至１０世纪）已被启用。 最初只有希腊本土人（奴隶除外）可以参加奥林匹克运动会，后来罗马人也准许参加，罗马大帝尼禄(Nero)也参加了第２１１届奥运会，尽管他从马车竞技中摔下来，但还是“赢得”奖牌。 古时的奥运会允许外国人观看，但已婚妇女不论国籍都不准入场看赛，违者处以痛死刑，只有一个偷入赛场的女子得以幸免此刑，因为不光她所有的儿子都赢得奥运奖牌，她的丈夫和父亲也都是奖牌获得者。古时希腊重男轻女比起中国是有过之无不及，中国女人以前是母凭子贵就行，希腊人可不卖这帐，光肚子争气有何用? 还要血统（老爸要争气）缘分（老公要有能力且不休她回娘家）都到位 。 如今的奥林匹亚无法与古时的辉煌相匹配，整个昔日的赛场现在是个围墙环绕的遗址，里面满是记载着逝水流年的石墩、石柱、庙宇神殿和纪念碑的残垣以及古罗马浴池的遗痕。竞技场是个很普通的空地，和我中学里的风雨操场差不多大，周围空空如也。 天神宙斯神殿如今已不复存在，乱石中仅有一个标记显示出当初神殿的位置。天后赫拉（Hera）的神殿保留得相对好些，当年殿堂外的多里克风格的石柱如今依然挺立。 古希腊的建筑风格统称古典派（Classical），最明显的标记就是堂前的圆柱。圆柱共有两种:多里克（Doric）风格和依奥尼克（Ionic）风格。奥林匹亚遗址中的圆柱以多里克风格居多，这种圆柱中有横线，宛如一个个矮小的圆柱层层迭迭套上去形成的一根大圆柱。说真...

蒙能瓦西亚（Monemvasia）在希腊语中意为唯一的入口。这是一个由一块１１４８英尺高的岩石组成的孤岛，位于希腊南伯罗奔尼萨（Southern Peloponnese）的东南端。该岛是因公元３７５年时的一场地震从希腊大陆分离出来的。蒙能瓦西亚与大陆之间由一条海堤道相连。 从南伯罗奔尼萨陆路进入蒙能瓦西亚时，只见一巨石从地中海上横空出世，乍看如一块无人居住的乱石。漫步走过一公里左右长的海堤路，才看见巨石中隐藏着城门洞，进入城门洞，便是希腊唯一 幸存 的石中城堡。 所有的房子都建在面海的山石上，建筑风格都是红瓦顶的地中海颜色与善用圆弧形状的拜占庭结构的结合。该城建于公元６世纪。现在的蒙能瓦西亚是希腊有钱人的避暑胜地。 象很多山城一样，蒙能瓦西亚的房子建在层层迭迭的山坡上。因为整座山是一块石头，山路即窄又陡峭，一条路一般最多只能三人并行。 城里的街道路面都是高低不平的鹅卵石路，空手走起来也吃力，穿旅游鞋走路也要集中思想慢慢地走，一不小心就可能失足。这绝对不是老弱病残人住的地方，就是青壮年人，下雪天在这地方走，没有点经验或本事也会被这路整得狼狈不堪。难走难辨方向是拜占庭城堡的共同特点，整个建筑思路以让敌人迷失在错综复杂的迷宫里为基础。 这样的城堡布局和街道空间当然意味着车辆无法在此立足。所有城堡内的一切运输活动都有马儿挑大梁，马也无法进入的小巷只能仰仗搬运工小弟了。 沿着峭壁七倒八颠地爬上山顶，可以俯瞰地中海和南伯罗奔尼萨的壮丽景观。山顶上曾经是拜占庭城堡中防守工事最坚固的至高点，如今是一片废墟，废墟的石墙和拱洞在猛烈的海风中制造出阵阵怪异的回响，让人顿生起“浪淘尽千古风流人物”的感叹。 穿过废墟的拱洞眺望希腊大陆上的南伯罗奔尼萨，蓝天、白云、灰色山岩、白房红顶、湛蓝的地中海、白色的沙滩，蒙能瓦西亚是诗是画，我是画中向外看画的人，耳际回荡着古时伤逝陈迹中的诗韵。 走下山坡，回到现实世界，在布满船儿的宁静港湾里，品尝着咖啡的香味，沐浴在夕阳下的灿烂余辉里 。 ©H.L.Glennie 有关文章: 希腊行－－雅典及其卫城 希腊行－－雅典的容貌 希腊行--奥林匹亚 希腊行－－克里特 与...

雅典(Athens)一词意味着很多东西:世界上最古老的城市之一、超过３０００年的历史、永垂不朽的希腊神话和该城的守护神雅典娜(Athena)、西方文明的摇篮、民主政治制度的发源地、黄金时代(Golden Age)的哲学家们、希腊鼎盛时期的政治家和文学家们、伯罗奔尼萨战争(Pelopponesian War)中的败方、举世罕见的古建筑…… 古典时期（Classical Era）的雅典是个城市国家，公元前５世纪时，它是欧洲最先进的城市，它当时是艺术、学术和哲学的中心。根据历史记录，雅典至少有三千年历史，经历了古典时期(Classical Era)的兴旺、中世纪(Medi)的衰败、拜占庭帝国(Byzantine Empire)时期的振兴、十字军东征(Crusade)时期的贸易繁荣、奥斯曼帝国(Ottoman Empire)统治下的衰落和第二次世界大战后的缓慢复苏。 雅典是西方文明的摇篮，从建筑上的希腊柱式和与神庙有关的石雕到黄金时代（Golden Age of Classic Greece）的哲学与悲喜剧，西方文明的编织过程中无一不渗透着源出雅典的文化纤维。是皮拉克里斯（Pericles）这公元前４９５年至４２９年其间的政治家领导了雅典走向文化巅峰，因为他大力建造与神庙有关的建筑，公元二世纪的旅行家普桑尼亚斯(Pausanias)才有幸眼见为实，为后人留下详细的记载，我们也有幸目睹古希腊伟大辉煌的一枝半叶。 雅典人创立的民主制度是现代西方发达国家政治制度的基石。雅典培育了人类哲学史上的众多泰斗:亚里斯多德(Aristotle)、苏格拉底(Socrates)、柏拉图(Plato)……雅典也是古希腊三大悲剧作家中最多产的老二索福克里斯（Sophocles）的诞生地，其余两位是埃斯库罗斯（Aeschylus）与尤里皮德斯（Euripides）。 图为雅典的宙斯神庙(Temple of Olympian Zeus)。 古典时期雅典的文化与建筑成就至今依然历历在目，最著名的是雅典卫城(Acropolis)里的帕提农神庙（The Parthenon）和依瑞克提翁神庙（Erechtheum），此外还有许多古罗马和拜占庭时期的建筑。 帕提农神庙(The Parthenon)建于雅典卫城的最高点，她是希腊文明史上最伟大的建筑之一。皮拉克里斯...

站在 卫城 的高峰观望雅典市容，看到的是古希腊与各个时代的融合，如古法院、古罗马市场、拜占庭建筑，具有罗马风格的民居、现代火柴合型的大楼…… 雅典街景 雅典 市容 民居 拜占庭风格的建筑 雅典卫城顶峰高达５１２英尺，呈高平台状，战略防御功能坚固。其实 雅典卫城 并不是雅典的最高点，最高的是里卡贝塔斯山（Mt. Lycabettus）。据神话传说， 雅典娜 为了增加雅典卫城的高度，从彭迪里山(Mt. Pendeli)上移了一块山石搬来卫城。不料，半路上颤抖了一下，山石便丢落在现场，就是现在的里卡贝塔斯山。 山顶上有个东正教堂，圣乔治教堂(Ayios Georgios Chapel)。教堂平时都是铁将军把门，我们到达山顶时，正值清洁女工打扫卫生，我们就不邀自入，顾不得太多礼节了，清洁工老太太对我们依依牙牙说了一大通希腊语，猜出她不许我们拍照，所以就没拍。教堂很小很暗，里边是标准的东正教摆设，教堂前庭安放着东正教十字路架（比天主教十字架多根短横杠），墙上满是涂金壁画，有关圣经故事的……还没看完，老太太已经打扫完毕，要关门了，我们这才依依不舍地离开。 和所有国际大都市一样，雅典市内车来人往，拥挤繁忙。不同的是，雅典最中心的地带介于雅典和里卡贝塔斯山之间，街道路面全部都是古老的大理石，经过常年累月的摩擦和风吹雨打，变得没什么棱角，下雨天就是穿着球鞋走也得全神贯注，否则一不小心，在马路中央摔个大跟头也不是没发生过的事。这些大理石曾经有过辉煌的年华，记载着黄金时代的盛，也录下了伯罗奔尼萨之战失败后的衰。 雅典人的衣着较英美、斯拉夫语系的国家时髦些，略逊法意大都市人一筹。雅典商铺林立，衣店经营各式各样的专营项目，分得较细。图中这家衣店专卖一种衣袍，猜猜看这些衣服的顾客是些什么人?这些衣服的平均价是多少?（请以欧元Euro计价。） 我们住在圣乔治－里卡贝塔斯酒店，位于里卡贝塔斯山脚下，环境安静，地段方便，酒店的装饰以现代派为主，颇有艺术品位，服务质量也是一流的，唯一的缺点是房间隔音不怎么好，隔壁夜深人静时小声开电视也能听见。据说雅典大多数酒店都有这问题，因为大多数酒店都是老楼翻新，重点把钱投在装...

科林斯(Corinth)位于北伯罗奔尼萨(Northern Peloponnese)，距 雅典 西南８１公里。科林斯常年遭受地震，所幸的是古代科林斯遗址还完好无损。科林斯具有动荡的历史。公元前８世纪，科林斯成为商业中心并在西西里(Sicily)和考尔福(Corfu)建立了殖民地。公元前３３８年，马其顿(Macedon)王菲力普二世征服科林斯，科林斯继而受制于亚力山大(Alexander)，到公元前１９８年至１９６年罗马占领期间，科林斯贸易繁荣，成为希腊的主要城市。后应希腊起义反抗罗马遭重创。公元前４４年，凯撒(Julius Caesar)大帝重建科林斯，迎来了新的经济和贸易繁荣。 遗址中还有古罗马市场和市政中心(Forum)。公元５１年至５２年间，基督教(Christianity)使徒圣保罗(the apostle St. Paul)曾在科林斯住过１８个月，期间他一边以制造帐篷和皮革制品为生，一边传教并写了很多神学方面的信件，他的<致科林斯人的信>中的教义对基督教中的新教(Protestant)有重大影响。由于他对异教徒(Pegan)和犹太教徒(Jews)都传教，激怒了犹太教的牧师，他们把圣保罗拖到罗马法庭受审，不过法庭判他无罪。站在古罗马的断垣残壁前，可以想象出当年的情形，圣保罗一定是位很雄辩的圣徒。当然罗马最后还是处死了他。 古城遗址内有个小博物馆，里面的藏品以磨塞克(Mosiac)艺术品和雕塑为主。 古城内还有一个格露克水池(Glauke Fountain)，据公元二世纪旅行家普桑尼亚斯(Pausanias)考证,这里是科林斯公主格露克(Glauke)跳入洗毒的地方。格露克怎么会沾上毒的呢?这要从她的丈夫亚松(Jason)说起。根据希腊神话中的故事，亚松是亚尔古英雄(Argonauts)共同夺取金羊毛(Golden Fleece)探险历程中的首领，亚松成功地夺得了金羊毛，这主要是因为金羊毛主人的女儿美狄亚(Medea)爱上了亚松帮助他获得的。不过美狄亚帮助亚松是有条件的，那就是成功之后亚松要带她一起走，和她结婚，亚松答应了。他们成为夫妇，生了两个儿子。 不料，亚松婚后却抛弃了美狄亚母子，转而迎娶科林斯公主格露克。美狄亚可不是等闲之辈，她是个很有本事的女人，她对药理很精通，曾经救活过受重伤的半神人阿...

斯巴达(Sparta)是南伯罗奔尼萨最有名的城市，那是因为声名显赫的古斯巴达是个崇尚武力的城市国家，它与其他古希腊城市国家不同，斯巴达的男女国民从小就接受严厉的军训，很在乎战争的胜负，他们的观念是不胜则死。在这种文化的熏陶下，古代斯巴达人对生活毫无讲究，以简朴为荣。英文中简朴（spartan）一词也许源出于此。斯巴达是伯罗奔尼萨战争中的胜者，繁荣发达的 雅典 人也许太贪图享受，根本不是彪悍的斯巴达人的对手。正因为简朴，现在的斯巴达没多少古迹，仅有的一点古迹也都散布在四面八方。１８３５年希腊王奥托(Otto)命令在古代遗址上重建新的斯巴达，延续至今。 米思特拉思(Mystras)遗址位于斯巴达以西４公里处，它是１４世纪拜占廷鼎盛时期的典范城堡，是伯罗奔尼萨最重要的文物保护区。该城堡建于１２４９年，为法兰克人威廉－维耶阿度昂（William de Villehardouin）所建，１２５９年落入拜占廷人手中，后者加造了教堂和宫殿，城堡周围也陆续形成了小镇。１４６０年城堡为土耳其人占领，小镇居民最后也放弃家园移民去斯巴达。 如今的米思特拉思城堡是一个规模庞大自成一体的遗址，里面光教堂就有半打，还有王宫和堡垒，其中最有特色的是拜占廷人造的迷阵通道。我和老公去迷阵里走了一圈，难度不小。首先，迷阵七拐八弯，没走几步就失去了方向感，要不是有标记，很容易迷路。其次通道的地面全部是鸡蛋大浑圆光溜的鹅卵石，经过常年雨水的冲击，滑得象河床上的石头，更糟的是迷阵高高低低，最平坦处也呈１５度，走在上边很容易摔倒，倒象是穿着溜冰鞋在坡上滑上滑下，只好提心吊胆全神关注地攀着迷阵通道上的石墙走，站都站不稳，当然就没法拿相机拍照了。这是拜占廷建筑的拿手好戏，造迷阵的目的就是要让攻入城堡中的敌人迷路或摔倒，以便一网打尽。 春天的米思特拉思尤其迷人，色彩斑斓的鲜花在山坡上怒放，在废墟的墙缝里张扬，各类农家动物在阳光下慵懒地漫步，时钟似乎停摆，少了现代的电话铃声和汽车开过后留下的柴油味，让人可以全身心地乘着想象的翅膀，拾回逝去的时代。 山顶王宫教堂圣索菲亚圣殿（Ayia Sofia Chapel）的遗址内埋葬着康斯坦丁大帝（Constantine the Great）的数位意大利裔妻子。 康斯坦丁大帝是罗马帝国的皇帝，...

这山道之难也只有到了南伯罗奔尼萨(Southern Peloponnese)才体会得到。从地图上看是大公路，到了山上才发现这些州际公路大多是劈山后造在悬崖峭壁上的，宽度只能容纳一辆中型卡车，巴士是绝对通不过的，路的一边是山，另一边是万丈深谷，而且路旁没有路障，出一点点差错就会坠落深渊。沿着山路盘旋而上，车子差不多一直在兜圈子转，上升坡度也陡峭，还要全神贯注地看对面是否有车开下来，做乘客的我也脑神经紧张得令人窒息，真后悔不该来。但身旁壮观的风光却只在电影里看到过，可惜傻瓜相机根本没法捕捉，再说就是有好相机也没法停车，一找着可以停车的机会，就小腿发软抖零零地随便拍了几张，但效果却显不出，唯有在脑海中重温这罕见的壮观。 我们就是在这样的路况下到达巴萨的阿波罗神庙(Temple of Apollo at Bassae)的。这是迄今为止所有阿波罗神庙中保存得最好最完整的一个。神庙建于公元前４２０年，据说设计该庙的是 雅典帕提农神庙 的建筑师依克提诺斯（Iktinos），当然近代的建筑史否定了这种说法。这个神庙与其他庙宇比较起来有下述特点:第一相对于它的宽度而言它特别长；第二，因为山峰陡峭山顶地盘有限，该庙是南北向，而非一般的东西向。该庙的柱式尚存，但上面的浮雕为大英博物馆收藏。 阿波罗神庙建在山顶的孤峰上，从山下看不到庙，一定要到顶峰上才能看见。现在庙的外边被裹上帆布帐篷，以防恶劣气候的侵袭。 因为帆布罩子，拍不到象样的照片。 看着眼前雄伟高大的廊柱，万分感叹，这么大的整块石柱不知是怎么搬到这孤峰上的，就是用现代化的吊车也难以起吊这N次N吨重的整石，更何况想当年还没有那让我吓得出汗的公路，都要靠人力沿着没有路的峭壁攀登。不禁感叹有志者事竞成的毅力，也怜惜那些为建造此奇迹般的庙宇而丧生的人。 令人不可思议的还有这庙怎么保存得这么好。这孤峰耸立在穷山恶水之巅，狂风暴雨地震山火都是家常便饭，有一种理论认为正是因为该庙恶劣的地理环境才使它幸免于人的掠夺和破坏。可敬的人类－－创造了奇迹，可悲的人类－－奇迹的最大破坏者。 阿波罗是古希腊最受欢迎的神，这从拜祭阿波罗的庙宇数量中可见一斑。神灵的渗透并没有就此止步，自从圣保罗(St. Paul)在 科林斯 传教布道建立教堂以来，基督的形象和影响深入人心，这不光能...