Chestchive

那菩里昂(Nafplion)位于北伯罗奔尼萨(Northern Peloponnese)，是爱琴海(Aegean Sea)边的一个海港，她曾经是希腊独立后的第一个首都，现在是希腊的旅游城，距 雅典 两小时左右的车程。有关那菩里昂的远古历史没有文字记载，但用从发掘出来的旧石器和新石器时代的文物推算，那菩里昂的历史比 麦西内 (Mycenae)文明（相当于中国的夏朝）还早。 那菩里昂依山傍水，风景秀丽，眼前是碧蓝的爱琴海，身后是高山，顶上的卫城(Acronafpio)帕拉米狄堡垒(Palamidi)将那菩里昂防守得固若金汤。这里是也是历史上兵家必争之地，谁赢得帕拉米狄堡垒，谁就掌握希腊。这里几度易主，先后由罗马(Roman)、拜占廷(Byzantine)、法兰克(Frank)、威尼斯(Venecian)、奥斯曼帝国(Ottoman Empire)和土耳其(Turk)控制。希腊独立战争时期，这里经历恶战，希腊人包围了那菩里昂整整一年，驻守在卫城中的土耳其人弹尽粮绝，最终希腊获得独立，在此建都，一直到１８３４年迁都雅典。 如今的那菩里昂卫城帕拉米狄堡垒由三个城堡组成，它们连成一体却风格各异，东端是法兰克堡，西端是拜占廷堡，最大的是东边的威尼斯堡。帕拉米狄堡垒高达７００英尺，俯瞰爱琴海。攀着陡峭的999级石阶层层向上，爱琴海上的船舟岛屿和阿各思湾的碧海晴空尽收眼底。 山顶上，三个城堡蜿蜒连绵，置身其中，感觉山外有山，墙内有墙，要全部走完整个堡垒，最起码要一天,其中有些风景迷人处还需要点翻墙走壁的功夫才能上得去。 大海中，一个巨大的城堡波尔齐城堡(castle of Bourtzi)孤独地伫立，希腊独立之父依昂尼斯－卡波迪思特里亚斯(Ioannis Kapodistrias)领导的军队功下了这个城堡后，以此为据点协助包围占据那菩里昂和帕拉米狄堡垒的土耳其军队。 下山后，在那菩里昂充满浪漫气息的山城小街和海边大道上漫步，闻着露天咖啡巴里传出的香味；在层层迭迭的街梯上闲逛，细数形态各异色彩丰富的建筑风格:拜占廷、威尼斯、希腊(Greek)、新古典主义(Neoclassicism)、罗马…… 城里不缺教堂，教堂的建筑风格各异，有些看上去象清真教的建筑现在是希腊东正教(Greek Eastern Or...

再过几天奥运会就要开幕，突然心生灵感，何不从奥运会的起始点奥林匹亚(Olympia)开始，整理一下我的旅游照片，一来借此机会庆祝下奥运会，二来用奥运精神来激励我理出其他希腊风光的照片，讲些与这些风光有关的神话故事及其在当今世界的影响力（诸如 俄迪浦斯情意节 之类），甚为有趣。 奥林匹亚位于希腊大陆北伯罗奔尼萨(Northern Peloponnese)的西部。古希腊时代的奥林匹亚是奥林匹克运动会的发源地。它地处绿荫覆盖的克朗尼昂山脚（Kronion Hill）下的河谷，介于阿尔法奥斯（Alphaos）和克拉迪奥斯（Kladeos）两河之间。古时奥林匹亚的中心点是天神宙斯神殿（Sanctuary of Zeus）。虽说首届奥林匹克运动会于公元前７７６年举行，但发掘出来的青铜器文物显示出宙斯神殿早在几何时代（公元前８至１０世纪）已被启用。 最初只有希腊本土人（奴隶除外）可以参加奥林匹克运动会，后来罗马人也准许参加，罗马大帝尼禄(Nero)也参加了第２１１届奥运会，尽管他从马车竞技中摔下来，但还是“赢得”奖牌。 古时的奥运会允许外国人观看，但已婚妇女不论国籍都不准入场看赛，违者处以痛死刑，只有一个偷入赛场的女子得以幸免此刑，因为不光她所有的儿子都赢得奥运奖牌，她的丈夫和父亲也都是奖牌获得者。古时希腊重男轻女比起中国是有过之无不及，中国女人以前是母凭子贵就行，希腊人可不卖这帐，光肚子争气有何用? 还要血统（老爸要争气）缘分（老公要有能力且不休她回娘家）都到位 。 如今的奥林匹亚无法与古时的辉煌相匹配，整个昔日的赛场现在是个围墙环绕的遗址，里面满是记载着逝水流年的石墩、石柱、庙宇神殿和纪念碑的残垣以及古罗马浴池的遗痕。竞技场是个很普通的空地，和我中学里的风雨操场差不多大，周围空空如也。 天神宙斯神殿如今已不复存在，乱石中仅有一个标记显示出当初神殿的位置。天后赫拉（Hera）的神殿保留得相对好些，当年殿堂外的多里克风格的石柱如今依然挺立。 古希腊的建筑风格统称古典派（Classical），最明显的标记就是堂前的圆柱。圆柱共有两种:多里克（Doric）风格和依奥尼克（Ionic）风格。奥林匹亚遗址中的圆柱以多里克风格居多，这种圆柱中有横线，宛如一个个矮小的圆柱层层迭迭套上去形成的一根大圆柱。说真...

蒙能瓦西亚（Monemvasia）在希腊语中意为唯一的入口。这是一个由一块１１４８英尺高的岩石组成的孤岛，位于希腊南伯罗奔尼萨（Southern Peloponnese）的东南端。该岛是因公元３７５年时的一场地震从希腊大陆分离出来的。蒙能瓦西亚与大陆之间由一条海堤道相连。 从南伯罗奔尼萨陆路进入蒙能瓦西亚时，只见一巨石从地中海上横空出世，乍看如一块无人居住的乱石。漫步走过一公里左右长的海堤路，才看见巨石中隐藏着城门洞，进入城门洞，便是希腊唯一 幸存 的石中城堡。 所有的房子都建在面海的山石上，建筑风格都是红瓦顶的地中海颜色与善用圆弧形状的拜占庭结构的结合。该城建于公元６世纪。现在的蒙能瓦西亚是希腊有钱人的避暑胜地。 象很多山城一样，蒙能瓦西亚的房子建在层层迭迭的山坡上。因为整座山是一块石头，山路即窄又陡峭，一条路一般最多只能三人并行。 城里的街道路面都是高低不平的鹅卵石路，空手走起来也吃力，穿旅游鞋走路也要集中思想慢慢地走，一不小心就可能失足。这绝对不是老弱病残人住的地方，就是青壮年人，下雪天在这地方走，没有点经验或本事也会被这路整得狼狈不堪。难走难辨方向是拜占庭城堡的共同特点，整个建筑思路以让敌人迷失在错综复杂的迷宫里为基础。 这样的城堡布局和街道空间当然意味着车辆无法在此立足。所有城堡内的一切运输活动都有马儿挑大梁，马也无法进入的小巷只能仰仗搬运工小弟了。 沿着峭壁七倒八颠地爬上山顶，可以俯瞰地中海和南伯罗奔尼萨的壮丽景观。山顶上曾经是拜占庭城堡中防守工事最坚固的至高点，如今是一片废墟，废墟的石墙和拱洞在猛烈的海风中制造出阵阵怪异的回响，让人顿生起“浪淘尽千古风流人物”的感叹。 穿过废墟的拱洞眺望希腊大陆上的南伯罗奔尼萨，蓝天、白云、灰色山岩、白房红顶、湛蓝的地中海、白色的沙滩，蒙能瓦西亚是诗是画，我是画中向外看画的人，耳际回荡着古时伤逝陈迹中的诗韵。 走下山坡，回到现实世界，在布满船儿的宁静港湾里，品尝着咖啡的香味，沐浴在夕阳下的灿烂余辉里 。 ©H.L.Glennie 有关文章: 希腊行－－雅典及其卫城 希腊行－－雅典的容貌 希腊行--奥林匹亚 希腊行－－克里特 与...

秋意正浓，满地的落红却预示着秋天的终结。打开相册，欲留住那美丽却短暂的时空。 曾几何时，那彩叶红海淹没了高楼，连国会山都显得苍白渺小。 秋意在藻泽地里静静地散发。 河面上漂浮着片片洁白的落英。 孤骛耐心地等待着落霞与之齐飞。 女人静静地荡起小船等待着鱼儿上钩。 在秋意告别前再次享受举家同舟的天伦之乐。   ©H.L.Glennie

１１月的美东是秋之华彩绚丽鼎盛的高潮，宛如帕格尼尼小提琴乐章中的华彩，   艳媚中不乏典雅,  辉煌中蕴藏深沉， 五彩缤纷，令人感怀遐想…… 大家一起在秋色下咏叹、 在华彩中陶醉吧！ ©H.L.Glennie

缅因(Maine)大龙虾顾名思义来自美国最东北角的缅因州，在亚洲的人通常误将缅因大龙虾称为“著名的波士顿龙虾”，真是太冤枉缅因的这些生灵了。波士顿(Boston)虽说也有龙虾，可与缅因的相比，就象是乒乓球比足球，没得比。缅因所属的大西洋水域气温低水质清自然生态好，是龙虾生长的理想地。 以前吃龙虾时想到的仅是虾肉如何润厚鲜美、营养如何丰富、如何烹调、配什么酒菜这些问题，没有想过龙虾是怎么成长、怎么跑到我们的餐盘里来的。说真的，谁会吃饱饭没事做去想这码子事，这种状况到我们和艾思曼夫妇一起度假时发生了变化。艾思曼夫妇是我和老公的好友，男的与我老公同名，叫John，女的叫Lynn。这次与我们一起出游缅因。与这两人在一起总是很开心热闹，永远不愁没有话题，因为他们都是好奇心很强且阅历广泛，什么话题都不光能接碴，而且还很有深度，每次和他们交谈或辩论，总觉得意犹未尽。这次从他们对龙虾的兴趣上，我看到了为什么他们对很多事都能样样精通，而且能尽情享受由他们的好奇心带来的乐趣。 两人都是龙虾迷，对龙虾是百吃不厌。到达缅因当晚，大家顾不得旅途的劳累，找到渔民的龙虾专售场，买了大龙虾回来清蒸，配上我做的葱花蒜蓉橄榄油加鲜酱油，美美地享用了缅因大龙虾。次日一早，两人就驱车前往巴港(Bar Harbour)去参加由当地捕龙虾的船老大主持的龙虾船团游，每人５０美刀一张票。他们怂恿我们一起去，我和老公自由散漫惯了，好不容易放假，谁愿意起个大早去听船老大上龙虾课，宁可留在海滩边爬礁石。傍晚两人回来了，兴奋地象两个小孩子，显然龙虾团游是非常值得的。John一开口就说:“这下我可以痛痛快快吃龙虾，不再感到内疚了。” 我和老公大笑:“有什么好内疚的? 不过既然你以前内疚，为什么现在又不内疚了呢?” John打开话匣子，将他从船老大那里听来的有关龙虾的故事搬给我们听，挺有意思,受益匪浅。 首先，龙虾是同类自相残杀的动物，好多大龙虾都是靠吃小龙虾长大的，既然大鱼吃小鱼，人吃龙虾也谈不上内疚了。 起次，龙虾比我们想象得要厉害，它会袭击人，要是被它钳住且不知如何应对它的话，危害不小，虽然谈不上送命，但搞成残废是可能的。龙虾有两个大钳，两者尺寸略微不同，大钳是龙虾的“牙齿”，是它用来咬嚼食物的，那小钳才是要命的武器，渔民们称之为“搅碎机”，据说要是人的手被龙虾钳住的话，几秒钟内就要...

马克喜欢唤我为小猫 (Kitten),是因为我个头小,论年纪我已是十六岁的长寿老猫了,相当于人间的112岁。辛迪则喜欢以我的学名迷妮(Minnie)称呼我。迷妮这名字是辛迪的母亲道格拉斯夫人取的,据说当时我是十一个兄弟姐妹中个子最小的。 与通常宠物店里买来的猫不同,我和我的全家都是野地里生野地里长的。爸爸和妈妈相识在北卡罗来纳（North Carolina)的森林中,他俩朝夕相处,形影不离,山野中涧水旁,处处布满了他俩的足迹。后来,我们出生了,一共五个兄弟和六个姐妹,我排行第九。 最初的日子里,我们全家很幸福,妈妈全身心地抚育我们,爸爸早出晚归地工作,觅食养我们全家。森林中充满了各种各样的小动物,食源丰富,森林里被雷击倒的参天大树为我们提供了栖息之所。爸爸和妈妈很相爱。妈妈说爸爸是个很不寻常的猫,一般的雄猫不会整天守着一家子,他们通常会出去鬼混,吃吃花酒,可爸爸是唯一的例外。爸爸也很爱我们,每天醒来都要用胡须来抚摸我们的鼻子,用亲吻唤醒我们。 有一天森林里突然来了很多人,带来了很多机器,他们砍树平地,盖起了一栋栋漂亮的住宅。我们失去了住所。爸爸带着我们全家往森林深处迁移,一路上颠沛流离,面临种种威胁,天天过着提心吊胆的日子。森林深处是苍鹰的天下,偶尔还有黑熊,到了秋天打猎的季节,我们就更苦了,不是怕给流弹击中,就是怕给大动物撞上吃了,森林深处显然不是我们生存的地方。 无奈之下,爸爸带着我们折回原来的住地,我们以前的家现在成了道格拉斯夫人家的露台。妈妈让我们紧紧地和她围成一团,爸爸先溜上露台张望,确准没有威胁后,示意我们到露台上休息。走了这么多路,我们都累了,我身体一沾着露台,就睡着了。 我被一阵说话的声音惊醒,睁眼看见一个年轻女子正看着我们,她对身旁一位衣着高雅的太太说:“看这些小猫多可爱呀,有什么吃的东西吗?” 那太太说:“辛迪,别碰它们,是野猫,可能有病菌。等会给动物署打电话,叫他们派人来处理。” “妈,别打电话,这些小猫多可怜呀,他们是一家子,我们把工具房腾出来给它们吧,我去叫管家派人来给它们清洗。” 道格拉斯夫人说:“我可没法养这么多猫,你把它们弄来,以后怎么办?” 辛迪说以后她一定想办法为我们找个家。这样我们在道格拉斯夫人家的工具房里安顿下来。白天我们全家在露台和草坪上骝躂,晚上睡在工具房里, 奇怪...

冬天渐渐来临，惺红色的秋叶纷纷坠落，令人惆怅。工具房里气温骤降，辛迪怕冻坏我们，把我们兄弟姐妹一个个抱进正屋的暖房内，爸爸和妈妈眼睁睁地看着我们离开，妈妈伤心地大哭，爸爸搂着她，不时用胡须触摸着她的脸颊，我们隔着暖房的玻璃门也哭喊着爸爸妈妈，难道一层玻璃就可以隔开我们的血肉相连，使我们与爸爸妈妈天人永隔?我拼命哭叫着，祈望老天爷让我们一家骨肉团圆。   第一晚我们彻夜不眠，因为想念不在身边的妈妈。等了一夜，等到了黎明，大家都默默地在玻璃门前排成一列，等待爸爸和妈妈的出现。他俩一早已在那儿等着了，他们的须上挂着霜，他俩轮番隔着玻璃象往常唤醒我们一样挨个亲吻我们，吻不到他们的气息，觉不着他们的抚摸，看得见的只是妈妈眼中的泪花和爸爸口中呼出的气雾。 突然，门开了，一阵冷气冒进来，辛迪不知什么时候已经到了暖房，她开门后就对爸爸妈妈说:“快进来，你们的宝贝等你们哪。”他俩先是一怔，然后明白了辛迪的意思，他俩互相望望，站在原地不动，辛迪又叫了一声:“进来吧”。妈妈突然间象是下了决心，她迅速地扑向爸爸，紧紧地拥抱了他，然后进入了门内。爸爸依然站在原地，辛迪再次唤他入内，他犹豫着，我们屏住气，多么希望爸爸能够进来呀！可我们知道这对他来说是很难的，他从来就没有进入过室内。 刮起了一阵狂风，树上最后悬挂着的几棵秋叶打落在爸爸孤单的身上，爸爸哆嗦了一下，甩了甩身上的尘埃，定睛望着我们，当他的目光移向妈妈时，他发出了一声悽厉的悲鸣，那一声吭长的“喵”击碎了我们所有的希望，那是生离死别的哀嚎，我们都哭了，妈妈泪如雨下，泣不成声。 从此以后，我们就再也感受不到爸爸的抚爱，闻不到爸爸的气息了。唯一值得安慰的是爸爸每天都来看我们，隔着玻璃用鬍鬚触摸我们，风雨无阻。在风和日丽的时候，我们隔着玻璃还能听得见他的声音，爸爸和妈妈也常在一起谈心。我问妈妈，爸爸为甚么总是不肯进室内，妈妈说，我们生来是自由自在的露天猫，进入室内意味着我们交出了生命的自主权，一旦我们的命运操在人的手里，我们就失去了自由，骨肉分离也在所难免，爸爸不愿意失去自由，他生是林中的猫，死是大自然的鬼。 我哭了：“妈妈，我们是否会再失去你？” 妈妈抚摸着我的脸说：“会的，不过宝贝你不要担心，你还小，你能适应与人相处的环境，你长得美丽，有好人家会要你的。” 我问妈妈：“那你为什么要离开爸爸和我们在一起...

感恩节快到了，道格拉斯夫人已经通知了所有亲朋好友来领养我们。之前，夫人和辛迪还带我们全家去兽医院打预防针，记得打完针后我们挨个被领进一个房间，那个叫凯慈（Katz）的漂亮女医生对我们作了些动作，当时我不懂发生了甚么事，只是觉得恐怖，回家后见没甚么事，才安心下来。 陆陆续续每天都有人来看我们，最早被领走的是安静的小妹萋荻(Kitty)和二哥克来德(Clyde)，他们走时大家抱头痛哭，妈妈死死抱住他俩不肯放手，后来是道格拉斯先生出面，抓起妈妈的后脖子，小妹和二哥才被人抱走。道格拉斯夫人至此吸取了前次的教训，后来几次来人领猫时，总是先把妈妈扯开，就这样兄弟姊妹们陆陆续续都被领走了，只剩下四姊萫提（Shanti)、妈妈和我。   我们母女仨相依为命，整天提心吊胆地度日，一听到门铃声，就吓得抱成一团。爸爸还是天天来看我们，他显然一早已经预料到了我们的命运，他告诉我们要珍重，无论我们去了哪里，他的心和他的爱会永远追随我们。妈妈经历了这么多的骨肉分离，变得有点神经质，一听到任何声音，她就紧张地跳过来抱住我们，和妈妈、四姐在一起的最后那段时间是在胆颤心惊中渡过的，那时一听到道格拉斯夫人录音机里放的<<骊歌>>我们就泪如泉涌：“看那乌云遮满了山顶，啊，离别的时刻已经临近...” 为甚么我们猫儿的命运如此悲惨？我常常看见道格拉斯夫人遇到挫折时就双手合十嘴里念叨着上帝，我也想问问这个万能的上帝，为甚么要让我们猫儿失去生存的家园？为甚么要赋予我们猫儿自由的心灵和独立的思想？既然我们命中注定要受制于人，为甚么不给我们一付狗奴才唯命是从的脑袋或蠢猪有食就知足的心灵？ 有关文章： 小猫迷妮自传（一）:我的一家 小猫迷妮自传（二）：在秋天里道别

雅典(Athens)一词意味着很多东西:世界上最古老的城市之一、超过３０００年的历史、永垂不朽的希腊神话和该城的守护神雅典娜(Athena)、西方文明的摇篮、民主政治制度的发源地、黄金时代(Golden Age)的哲学家们、希腊鼎盛时期的政治家和文学家们、伯罗奔尼萨战争(Pelopponesian War)中的败方、举世罕见的古建筑…… 古典时期（Classical Era）的雅典是个城市国家，公元前５世纪时，它是欧洲最先进的城市，它当时是艺术、学术和哲学的中心。根据历史记录，雅典至少有三千年历史，经历了古典时期(Classical Era)的兴旺、中世纪(Medi)的衰败、拜占庭帝国(Byzantine Empire)时期的振兴、十字军东征(Crusade)时期的贸易繁荣、奥斯曼帝国(Ottoman Empire)统治下的衰落和第二次世界大战后的缓慢复苏。 雅典是西方文明的摇篮，从建筑上的希腊柱式和与神庙有关的石雕到黄金时代（Golden Age of Classic Greece）的哲学与悲喜剧，西方文明的编织过程中无一不渗透着源出雅典的文化纤维。是皮拉克里斯（Pericles）这公元前４９５年至４２９年其间的政治家领导了雅典走向文化巅峰，因为他大力建造与神庙有关的建筑，公元二世纪的旅行家普桑尼亚斯(Pausanias)才有幸眼见为实，为后人留下详细的记载，我们也有幸目睹古希腊伟大辉煌的一枝半叶。 雅典人创立的民主制度是现代西方发达国家政治制度的基石。雅典培育了人类哲学史上的众多泰斗:亚里斯多德(Aristotle)、苏格拉底(Socrates)、柏拉图(Plato)……雅典也是古希腊三大悲剧作家中最多产的老二索福克里斯（Sophocles）的诞生地，其余两位是埃斯库罗斯（Aeschylus）与尤里皮德斯（Euripides）。 图为雅典的宙斯神庙(Temple of Olympian Zeus)。 古典时期雅典的文化与建筑成就至今依然历历在目，最著名的是雅典卫城(Acropolis)里的帕提农神庙（The Parthenon）和依瑞克提翁神庙（Erechtheum），此外还有许多古罗马和拜占庭时期的建筑。 帕提农神庙(The Parthenon)建于雅典卫城的最高点，她是希腊文明史上最伟大的建筑之一。皮拉克里斯...